La exhibición de zapatillas del Museo de Brooklyn es una mirada a la historia de la cultura juvenil negra

2021 | Arte
(foto a través del Museo de Brooklyn / Jonathan Dorado)

El fin de semana pasado, el Museo de Brooklyn inauguró una nueva exposición llamada 'The Rise of Sneaker Culture', que incluía más de cien pares de zapatillas, desde zapatillas deportivas del siglo XIX hasta el último par de Yeezys de Kanye West. El espectáculo, comisariado por Elizabeth Semmelhack , entiende que intentar contar toda la historia de las zapatillas en una exposición sería un pedido de alto nivel. En cambio, 'The Rise of Sneaker Culture' se centra en la forma en que las zapatillas se abrieron camino en la sociedad estadounidense, particularmente a través de la cultura afroamericana.
El programa sigue una línea de tiempo bastante lineal de zapatillas de deporte desde finales del siglo XIX hasta 2015. Tan novedoso como fue ver zapatillas altas de baloncesto anteriores a la Segunda Guerra Mundial y las primeras zapatillas de compañías como Keds y Converse, la línea de tiempo plantea preguntas reales. Ahí es donde se ven por primera vez los estilos de Adidas como Gazelle, Samba y Stan Smith, zapatos que están tan en boga que se podían ver versiones de esos estilos en los pies de la gente alrededor de la exposición. Es refrescante ver cuán perdurables permanecen algunos de estos estilos, incluso medio siglo después. La sensación de que 'lo viejo es nuevo de nuevo' no se detuvo en los años 60 con la exposición y, de hecho, se intensificó aún más en los años 90, cuando las empresas reeditaron conscientemente ediciones retro de zapatillas de deporte.
Aproximadamente a la mitad de la exposición hay un cambio brusco: la introducción del hip-hop. La cultura que está tan conectada con las zapatillas de deporte aparece por primera vez en la exposición con un bucle de video de mediados de los 80 de Run DMC hablando sobre su éxito revolucionario 'My Adidas'. El cambio hacia el hip-hop demostró el interés de las empresas de zapatillas en los mercados negros del centro de la ciudad, ya que los jóvenes ya buscaban zapatos, pero ahora veían algunas de las voces más importantes de este género floreciente como evangelistas de la marca no oficiales, que pronto serán oficiales. Y las empresas de zapatillas ya habían tenido cierto éxito aprovechando la juventud negra a principios de los años 80, a través de jugadores profesionales de baloncesto.

adidas x Run-DMC. Superestrella del 25 aniversario, 2011. Cortesía de Run-DMC, colección de Erik Blam. (Foto: Ron Wood. Cortesía de la Federación Estadounidense de Artes / Museo del Calzado Bata)



Una foto del equipo de baloncesto Alpha Phi Alpha de la fraternidad históricamente negra de finales de la década de 1920 se coloca al principio de la exposición para trazar una línea temprana entre la cultura del baloncesto negro y las zapatillas de deporte. Los primeros Converses de gama alta que se exhibieron demostraron que las empresas de zapatillas se preocupaban por el baloncesto mucho antes de que se permitiera a los jugadores negros en la NBA, pero a principios de los 80 se produjo un cambio. La línea de zapatillas Jordan de Nike, que lleva el nombre de Michael Jordan, el entonces joven Chicago Bull, impulsó el estilo de las zapatillas aprobadas por la NBA (¡el color (!)) Y, con un intenso marketing, convirtió a las Jordans en las zapatillas para alguien apasionado por las zapatillas. La influencia de Jordan y el hip-hop en la cultura de las zapatillas convirtió el resto de la exposición en un estudio sobre los últimos treinta años de la cultura juvenil negra.
El cambio es un giro un poco duro, cuando uno da un paso atrás para recordar cuántas fronteras y líneas culturales se cruzan con las zapatillas de deporte. Hay poca mención a los zapatos de mujer a pesar de la cantidad de mujeres que se pudieron ver en la exposición el fin de semana inaugural. Y el enfoque casi excluyente en el baloncesto reduce la subcultura de las zapatillas de otros deportes como el skate. Aún así, es difícil subestimar el poder de la fuerza cultural que la industria de las zapatillas de deporte encontró en el estilo de vida de los niños negros del centro de la ciudad, que esas compañías comercializaron para los niños blancos en los suburbios de Estados Unidos.
Nike Air Jordans. (Foto a través de Kathy Tarantola, cortesía de la Federación Estadounidense de Artes)

Por lo tanto, múltiples paredes están dedicadas a toda la línea de zapatos Jordan, hay clips del primer documental de hip-hop. Estilo salvaje, un video de Missy Elliot y varios zapatos diseñados por raperos, todos apareciendo junto con los intentos de marcas de lujo en zapatillas de deporte. Los monitores de video que muestran partidos de tenis de mediados de los 70 de Stan Smith, Jimmy Connors y Arthur Ashe, aunque a solo unos pasos de distancia, se sienten distantes de la cultura de las zapatillas post-Jordan. Las tarjetas de los museos mencionan la ironía de estas marcas de miles de millones de dólares que venden la frescura de la juventud negra al resto de Estados Unidos, pero la exposición aún parecía aprovechar ese comercio cultural. El programa elude muchas de las críticas que enfrentan las empresas de calzado ( particularmente Nike ) sobre las condiciones laborales que permitieron que estos zapatos se convirtieran en productos globales.
La desconexión se amplifica cuando muchos de los últimos zapatos exhibidos tenían más probabilidades de encontrarse en Barneys que en una tienda de zapatillas en Brooklyn. El progreso pareció limitarse a la forma de las zapatillas en lugar de a los jóvenes que las popularizaron y las usaron. En lugar de los últimos LeBrons, KDs, Adidas o incluso algunos de los retrocesos hechos recientemente por Reebok, los zapatos finales son colaboraciones de alto nivel con diseñadores como Raf Simons, Jeremy Scott y Rick Owens.
Converse Rubber Shoe Company. All Star / Non Skid, 1917. Archivos Converse. (Foto: Cortesía de la Federación Estadounidense de Artes)

Son novedades interesantes, pero cuando gran parte del espectáculo se centró en las zapatillas de deporte que se usan en las canchas de recreo o por los atletas profesionales, el tiempo dedicado a Visvims y zapatos con un puñado de copias conocidas se siente menos como parte de la cultura de las zapatillas y más alardeando de lo que es. el museo podría adquirir. 'The Rise of Sneaker Culture' tiene éxito en su objetivo de mostrar la progresión de la cultura estadounidense de las zapatillas, pero cuando los últimos zapatos mostrados fueron los que costaban el monto del alquiler de un apartamento en la ciudad de Nueva York, quedó claro que su definición de cultura de las zapatillas se había perdido. su universalidad en el camino.